Safari a les terres que van inspirar la llegenda de ‘Les mines de Rei Salomón’

La capital de Zimbabwe, Harare, va ser en origen un dels bastions fundats per les forces vives de Cecil Rhodes en els seus ànsies per colonitzar Àfrica. El continent ja havia atret a aventurers pioners àvids per descobrir, però també era focus dels més ambiciosos. Cap com Rhodes, qui, en nom de la seva reina, va aprofitar l’esperit colonitzador britànic en el seu propi benefici. En 1890, en plena expansió dels seus territoris, va enviar milicians a fundar Salisbury, en honor de l’aleshores primer ministre de la reina Victòria. Amb aquest nom justificava una altra de les seves gestes conquistadores. Va arribar a ser capital de Rhodèsia, però lord Salisbury va ser oblidat quan el 1982 el govern, ja independent del Regne Unit, va canviar el nom de la capital per Harare, aquesta vegada en honor d’un cap shona.

l’aeroport internacional compta amb la pista d’aterratge més llarga d’Àfrica i el seu modern edifici, torre de control inclosa, és un homenatge arquitectònic a les ruïnes del Gran Zimbabwe. No en va, aquestes ruïnes clau de el viatge van donar nom a país després de la independència aconseguida després de més de deu anys de guerra. Harare és ara la ciutat més poblada de país i el seu centre administratiu, polític i econòmic. Els carrers són un simpàtic despropòsit entre construccions colonials, desitjos de modernitat i la precarietat que va deixar la guerra. Els gratacels s’amunteguen al centre al costat d’edificis de l’era britànica; junts conviuen amb mercats locals i venda ambulant a peu de vorera. Bullici, color i alegria, els carrers de centre de Harare són un bon avanç del que serà el viatge, un apassionant contrast amb un punt en comú: la seva bona gent.

Una gran avinguda blindada per xicrandes dóna la benvinguda a Masvingo. Durant els gairebé 300 quilòmetres de viatge des Harare dels verds mopanes perfilen la carretera, deixant veure gegants pedres granítiques, de vegades amuntegades, altres solitàries. A l’arribar a Masvingo el violeta de les xicrandes embelleix edificis i locals comercials. Estem en una altra de les grans ciutats de país, però Masvingo té alguna cosa que cap posseeix: l’entrada a la llegenda.

De la història a la llegenda

A 27 quilòmetres a sud es troben les ruïnes del Gran Zimbabwe. Origen d’Àfrica, planter de llegendes i ara el nostre destí. Des que el 1929 Gertrude Caton Thompson abandonés el Gran Zimbabwe, cap altra expedició arqueològica ha tornat a estudiar aquest màgic lloc. Les seves investigacions van concloure tirant per terra les racistes aspiracions de Cecil Rhodes, però també les romàntiques versions de l’explorador alemany Karl Mauch. El complex del Gran Zimbabwe va ser aixecat per una ètnia anterior als shona. Sí, molt malgrat Rhodes, van ser negres seus constructors i negres van ser els seus habitants.

Un dels primers a escriure sobre el Gran Zimbabwe va ser Vicente Enganxat , un capità de la flota portuguesa que al segle XVI va ser destinat a Sofala. Vicente Enganxat va escoltar parlar de les grans ruïnes d’una civilització desapareguda, de les enormes construccions en pedra i de les mines d’or que en un temps hi va haver. Sofala és en l’actualitat una província de Moçambic, però es troba molt a prop de les ruïnes del Gran Zimbabwe. El curiós capità va viatjar fins allà i d’ell són els primers textos sobre les cases de pedra, veritable significat de Zimbabue.

Grans murs i construccions de pedra rectangular , gairebé perfecta, tallades per l’acció de l’fred nocturn i el contrast amb l’aigua calenta que tiraven sobre els grans blocs de granit. Aquella civilització misteriosa col·locar, una a una, cada pedra, sense argamassa ni cap altre suport, i així van construir un lloc sagrat. Enganxat va escriure sobre els grans murs circulars i la gegantina torre cilíndrica dins d’un dels recintes fortificats. Uns anys després, Joao Barros, historiador també portuguès, es va interessar pel lloc i va descriure com les ètnies locals asseguraven que aquell lloc havia estat construït per dimonis, ja que l’home era incapaç de fer-ho. Enganxat i Barros van escriure sense saber que el seu llegat seria origen de la llegenda de les mines del rei Salomó.

La reina de Saba

Tres segles van haver de transcórrer perquè una altra persona s’interessés pel nostre destí. Karl Mauch va rebre com a regal pel seu desè aniversari un atles de segona mà. D’origen humil i ment inquieta, es va sorprendre el veure en aquell llibre que tot un continent estava pintat de blanc.La curiositat per saber què s’amagava en aquella immensitat el va portar durant més d’onze anys a estudiar àrab i altres idiomes, preparar-se físicament i aprendre astrologia, història i altres ciències que intuïa imprescindibles per endinsar-se en solitari al cor de l’Àfrica. Durant aquell llarg aprenentatge va llegir els escrits de Pegat i Barros, i el seu anhel infinit per descobrir el va portar a imaginar que, en aquell lloc, sens dubte, van estar les mines del rei Salomó.

Era Salomó, fill de David, aquell que vencés Goliat. La seva fama d’home bo, just i savi va creuar les fronteres més exòtiques fins arribar a l’orella d’una de les reines més belles i poderoses de l’època: Makeda, la reina d’Ofir, tan maca com curiosa; el seu poder es pesava en or i la seva inquietud en pedres precioses. A l’saber de Salomó, va voler la reina conèixer-lo en persona, ha organitzat un llarg viatge fins a Jerusalem. No va arribar amb les mans buides sinó amb elefants carregats d’or, ivori, sàndal i pedres precioses de la seva exuberant regne. El jove Mauch havia llegit també l’Alcorà, l’Antic Testament i el llibre sagrat d’Etiòpia, La glòria dels reis. Sentia fascinació per la reina de Saba, i més encara per saber on es situava el seu regne. Llaurar la seva pròpia història: ni Iemen ni Sudan ni Etiòpia; Ofir era Sofala i el Gran Zimbabwe, des d’on la reina va portar els 3.960 quilos d’or i pedres precioses fins a Salomó. Però havia d’anar-hi per demostrar-ho i per això necessitava finançament.

El jove Karl Mauch aconsegueix una entrevista amb August Petermann, conegut cartògraf alemany i director de la revista de geografia Petermanns Geographische Mitteilungen, fundada el 1855 i publicada fins 2004. Avispado i cautelós, Petermann li nega l’ajuda, però promet explicar les seves aventures en el seu important revista. Aquella promesa va ser suficient a Mauch per emprendre la ruta des d’Anglaterra fins al Gran Zimbabwe, i embarcat com a tripulant en un vaixell de càrrega arriba a Durban en 1865. Va caminar durant dos anys cap al nord i en un poblat entre Zimbabwe i Botswana coneix a Henry Hartley, un caçador anglès gran coneixedor de l’Àfrica austral. De l’explorador va obtenir la confirmació de l’existència de més de quatre mil mines d’or en les proximitats de les cases de pedra.

El llegendari Ofir

Però més sort va tenir quan el 1871 es capturat pels ndebele i coneix a Adam Render, espòs d’una de les filles de el cap de la tribu. El caçador alemany no només li va salvar la vida sinó que el va guiar fins a la ciutat perduda de l’or. Render havia arribat uns anys abans, i per casualitat, a les ruïnes del Gran Zimbabwe. Es va topar amb elles mentre caçava i va ser el primer europeu de segle XIX a veure-les.

Durant diversos mesos Render i Mauch van explorar cada racó de les cases de pedra . Karl Mauch va creure estar segur d’haver trobat la ciutat perduda de l’or, les mines del rei Salomó, el territori d’Ofir i el palau de la reina de Saba, rèplica de què tingués Salomó a Israel. Tot semblava coincidir amb els escrits de Vicente Enganxat i, per descomptat, aquella joia arquitectònica no podia haver estat construïda per cap shona ni ndbele, als que considerava primitius i salvatges. La construcció es regia per les regles arquitectòniques fenícies: murs corbats aixecats amb pedres sense argamassa i llindes de fusta de cedre libanès, exactament igual que al palau de Salomó a Jerusalem.

Va escriure a Petermann assegurant haver trobat el regne d’Ofir, ara anomenat Sofala, i el palau de la reina Makeda. Li va confirmar també que les més de quatre mil mines d’or que li havia ensenyat Hartley eren sens dubte les mines del rei Salomó. Ja de tornada a Alemanya ningú va donar importància als més de vint anys que havia invertit en la seva gesta. Malalt, arruïnat i alcoholitzat, el 1875 va morir després de caure per la finestra del seu apartament, però mai es va confirmar el suïcidi. La llegenda acabaria de forjar-després de la publicació l’any 1885 de què seria el llibre més llegit de segle XIX, Les mines del rei Salomó. El best-seller de Rider Haggard, que havia llegit els articles de Pertermann, novel·lava les aventures de Mauch i descrivia la llegenda.

Per aquella època ja es trobava a l’Àfrica el britànic Cecil Rhodes, qui, afligit per una malaltia, havia arribat a Sud-àfrica per curar-se en la plantació del seu germà. La seva ambició infinita el va convertir en l’home més ric de l’món. Algú com ell no podia quedar-se a l’marge d’una llegenda tan increïble com la que descrivia Haggard i va enviar a el Gran Zimbabwe a dos fracassats arqueòlegs, Theodore Bent i Carl Peters.

Rhodes va finançar la seva expedició a canvi de dos importants consignes: la primera, demostrar que efectivament l’acròpolis havia estat construïda per homes blancs, i la segona norma era també molt clara, espoliar i robar el que volguessin. Devastar tot el que van poder, van trencar fins i tot dos metres de l’alçat de la gran torre cilíndrica creient que al seu interior amagava un gran tresor, i van robar 8 àguiles de pedra sabó, avui símbol de país i que per fortuna van poder recuperar-se. Es troben al museu del Gran Zimbabwe costat d’altres objectes trobats entre les ruïnes.

Els tres complexos

El Complex del Pujol, dels tres reductes que componen el Gran Zimbabwe, és el més antic; les pedres que formaven el saló de tron estaven folrades d’or. Es van trobar plats de ceràmica xinesa datats milers d’anys abans de Crist, claus d’or, monedes àrabs, objectes perses de l’antiga Mesopotàmia i fins i tot una escultura de el faraó Tutmosis IV i centenars de peces que deixaven clar que aquella civilització era mil·lenària però molt sofisticada , amb un nivell de comerç realment sorprenent.

El Complex del Pujol va estar dedicat als reis i als déus, i només els savis i sacerdots tenien accés. Està dominat per una gegantesca pedra amb forma d’àguila a la sala de l’tron. El poble se situava a baix, a la plana. Segles més tard es va construir el tercer complex o recinte emmurallat, el que Mauch va creure ser el palau de la reina de Saba. D’aquest recinte, tancat per un mur ovalat de 11 metres d’altura i fins a 6 metres d’ample en alguna de les seves parts, se sap que va ser també el palau dels reis. Més d’un milió de maons sense argamassa conformen el recinte sagrat, compost per gegants murs amb formes arrodonides, laberíntics passadissos i sales circulars. És aquí on hi ha la torre cilíndrica de la qual es desconeix el seu propòsit i significat.

Tot sembla seguir sent un misteri. De les ruïnes del Gran Zimbabwe hi ha dades a partir de el segle X i fins l’èxode dels seus habitants en 1450, quan es va produir La Gran Caminada. Gairebé vint mil persones de l’ètnia dels shona van arribar a viure aquí atrets per la riquesa de la zona i el llac Kyle. El rei dels monomotapa va prendre la decisió de treure al seu poble d’aquí quan el llac es va assecar i van emigrar a territoris més pròspers. El que va succeir abans volem que segueixi sent llegenda, però gairebé amb tota seguretat van ser avantpassats dels shona qui van gaudir d’l’or i les riqueses de la zona i van saber comerciar amb elles, viatjant a llunyans llocs. Potser en aquests viatges aprenguessin a construir com els fenicis. El que sí és segur és que el Gran Zimbabwe són les ruïnes arquitectòniques i arqueològiques més antigues, grans i misterioses d’Àfrica.

Les muntanyes Matobo

Prenent ruta sud-oest cap a Botswana, en una mica més de dues hores s’arriba a Matobo, un dels grans Parcs Nacionals de Zimbabwe. Al cor sagrat dels ndebele emergeixen les Muntanyes de Matobo, gegants i mil·lenàries formacions granítiques que desafien l’equilibri. Per la seva orografia, van servir com a hàbitat i refugi perfecte per a l’home des de l’Edat de Pedra.

L’art rupestre de l’Àfrica austral té aquí el seu màxim exponent en les coves de Pomongwe i Nswatugi. Per aquest motiu els turons van ser declarades Patrimoni de la Humanitat. I són en aquests turons on descansen les restes de Cecil Rhodes, dominant el món, tal com ell sempre va voler. Diuen que des d’aquestes roques el déu Mwari parla amb totes les seves comunitats i que aquí viuen esperits ancestrals. És un lloc sagrat on encara avui se celebren ritus per invocar o agrair als ancestres. Zimbabue és espiritual i màgic.

Entre aquests castells o kopjes granítics, el Parc Nacional abasta més de 400 km2. L’abundància de damanes o teixó de Hyrax i el fet de ser un espai protegit ha permès que proliferi una gran comunitat de lleopards. El rinoceront blanc és una altra de les meravelles de Matobo. Punt de mira de màfies i furtius, tot just queden 19.000 a tot Àfrica i, tot i estar protegits, cada dia de vida és un èxit per a ells i per als ranger que els vigilen. Més esgarrifosa és la xifra de rinoceronts negres, quatre mil a l’Àfrica i a punt de l’extinció. En Matobo s’ha aconseguit assentar a algunes famílies que amb sort veurem al passeig. No es pot conèixer Zimbabwe sense estar a l’corrent de la tragèdia que pateixen rinoceronts i pangolins. La banya d’un i les escates d’un altre, pura queratina, són màgiques solucions curatives en diversos països asiàtics i les xifres astronòmiques que per ells paguen converteixen el furtivisme en una forma de vida. Vida i mort, de nou els contrastos de país daurat.

Safari fotogràfic

Un llarg viatge espera fins al Parc Nacional de Hwange.En alguns trams de les carreteres de Zimbabwe pot haver controls policials; no hi haurà cap problema si ningú els fotografia. Hwange és majestuós, brutalment intens, la vida de cada animal es palpa i en qualsevol moment un pot ser protagonista d’una gran aventura. És el Parc més gran de Zimbabwe i el que compta amb major nombre i varietat d’animals. La bellesa de Hwange, el seu paisatge pintat amb acàcies, Euphorbias, mopanes, tekas i camel thorns, sumat a la varietat de fauna, el converteix en sublim. Aquí habiten els cinc grans: elefants, rinoceronts, lleons, búfals i lleopards. Aquests últims són més complicats de veure, però no impossible.

Els amants de l’ornitologia tenen en Hwange moments de glòria. És fàcil veure la grua coronada, un dels símbols de país; a l’turaco gris, a la carraca de pit lila, de les aus més belles de l’món, i també voltors i marabús. La comunitat d’elefants és de les millors d’Àfrica. Comparteixen basses amb cocodrils i caminen costat de les pintoresques i folloneras gallines de Guinea. Famílies d’hipopòtams suren feliços en les seves gorgs, però que cap altre mascle alfa intenti colonitzar la bassa inapropiada.

Amb ferocitat i sense compassió ataquen l’invasor. En Hwange veurem també girafes, zebres, facoceros, kudus, milers d’impales, però també a la bèstia salvatge, o GNU, aquest animal que Déu va fer amb tot el lleig d’Àfrica. En la gran bassa de Nyamandhlovu potser aparegui l’antílop ruà, o el sabre, o l’Steenbok, el més petit de el Parc. Els babuins juguen o descansen a l’ombra de les acàcies, els elefants aprofiten per al bany i les zebres es miren al mirall de l’aigua. L’únic que passa inadvertit en Hwange és el temps.

“El fum que trona”

Aquesta aventura apassionant, captivadora i conreadora d’aprenentatges acaba amarada d’aigua i història. Les cataractes Victòria , amb 1.708 metres de longitud i fins a 108 metres de caiguda lliure, formen la major cortina d’aigua de l’món i són l’última parada. Frontera entre dos països, Zàmbia i Zimbabwe, les Mosi oa Tunya rugeixen la seva força i compten part de la història de l’Àfrica de l’segle XIX.

Més enllà de la brutal bellesa de les aigües de l’Zambeze llançant-se a l’buit, les Victòria representen la passió d’aquells primers colonitzadors, aventurers i exploradors de l’Àfrica austral. Livingstone va arribar a Àfrica per evangelitzar i el continent el va transformar en un autèntic explorador que va acabar lluitant contra l’esclavitud. en 1855 arriba a les Victòria després d’escoltar el rei Macolele parlar del “fum que trona”, les Mosi o Tunya. En honor a la seva reina els va canviar el nom; anys més tard, la reina Victòria prohibiria el mercat d’esclaus a petició de l’missioner.

És també aquí on Cecil Rhodes va voler ser més forta que la cataracta, dominar el continent i que tots lloessin la seva megalomania. Va fer construir un pont metàl·lic sobre els canons de l’Zambeze. No va arribar a veure-ho acabat, però el seu esperit ambiciós quedaria metal·litzat a les Victòria per sempre. Zimbabwe deixa clar que és el país de l’contrast. La generositat de Livingstone contra l’ambició infinita de Rhodes. La assossegada bellesa d’un delta contra l’autoritària força de l’aigua.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *